Статьи.
Купил старый Москвич 408 в 1983 году. С того времени проехал на нем около 300 000 км, естественно, исправляя всяческие поломки по ходу жизни и приобрел для этого необходимые технические навыки. В конце-концов задумался, почему он такой непутевый этот Москвич. Ведь все в машине, в общем-то, как у других. Решил заняться техническим творчеством:
1) в поршнях оставил по 3 кольца вместо 4х, верхнее компрессионное хромированное от ВАЗ2101 с добавкой тонкого ленточного кольца от Запорожца для сохранения необходимой толщины, второе "родное", нижнее маслосъемное опять же от ВАЗ2101 - увеличилась мощность, уменьшился нагрев.
2) под "тарелочки" клапанов сделал "юбочки", по которым масло стекает, не попадая в направляющие втулки, как на М412. В результате уменьшился расход масла, после проезда 30000 км из под свечей все еще не потекли маслянные речейки.
3) в шатунах просверлил каналы, по которым масло может набрызгиваться на стенки цилиндров. В верхних половинках шатунных вкладышей просверлил отверстия для доставки масла в каналы. Пока больше для "души". Возможно эффект будет заметен на большом километраже.
4) обрезал фильтр грубой очистки и изготовил переходник для
для установки жигулевских фильтров тонкой очистки масла, при это выбросил москвичевский фильтр тонкой очистки. Надеюсь продлит ресурс двигателя. Но чистоте двигателя эта модернизация уже помогла хорошо.
5) установил карбюратор от ВАЗ 2107, в котором пришлось рассверлить крепежные отверстия до 9мм диаметра. Это обеспечивает легкость заводки и экономию топлива.
6) установил блок электронного зажигания.
Об этом много писали. Способствует лекгости заводки и сохранности контактов прерывателя.
7) установил КПП от М412. Надоела выскакивающая задняя передача и отсутствия синхронизации на перевой передаче, а запчастей нет.
8) выбросил бензонасос. Поставил запорожский от печки с транзисторным управлением втягивающей катушкой. Часто приходится ездить по горным дорогам с малой скоростью. Нынешний бензин лекго закипает. Наверное при 80 градусах С. На перекрестках в жаркую погоду та же проблема. Теперь проблеме забыл. Соседи завидует тому, что избавлен от ручной подкачки бензина после долгого стояния машины.
9) САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ. Установил корзину сцепления от ВАЗ2108. Как говорят восьмерка, она и в Африке восьмерка. Корзина от 2108 подходит к 408 идеально. Крепежные отверстия совпадают. Штифты можно проигнорировать, если использовать болты с "толстыми" шейками около шляпки для центровки сцепления. Достаточно трех таких винтов. Три других могут быть обычными. Диск сцепления "родной" от м408, но теперь можно поставить и от 412, которых еще много в продаже. Правда его придется немного, букуально на 1 мм убавить в диаметре. Выжимной подшипник от М2141. От 2108 не подходит из-за малого внутреннего диаметра. Пришлось сделать направляющую втулку для выжимного подшипника, у которой наружный диаметр 31.2 мм, а внутренний 25.2. Задний конец этой втулки имеет фланец, сочетание низкого цилиндра и плоского "блина". Переход между собственно втулкой и фланцем - конус. Внутри этого конуса гнездо для установки сальника вала КПП диаметр 50мм, полость для шейки вала, диаметр 30мм. в целом профиль отверстия во фланце должен повторять такой же профиль в задней стенке картера сцепления. А саму заднюю стенку надо вырезать на фрезерном станке для установки туда этой втулки. По периметру я креплю их шестью винтами М5. Длина направляющей втулки от задней поверхности фланца до переднего торца 70 мм. Она должна не доходить на 5-7 мм до секторных лепестков диафрагменной пружины корзины сцепления. Передний конец втулки должен быть со снятой фаской чтобы выжимной подшипник без затруднений мог возвращаться на свое место. Выжимная вилка и упорный болт с шаровой готовкой от ВАЗ 2101. Придерживающие пружины выгнул из сталистой проволоки. Цилиндр выключения сцепления подошел родной от 408. Шток можно использовать от 2101, но он немного коротковатый, поэтому лучше подыскать что-то от М412 или Волги.
После выполнения этих работ езда на Москвиче стала в удовольствие. Заводится легко, расходует около 8л 76 бензина, сцепление - песня, двигатель чистый. Я уж не говорю про грузоподъемность. Кузов то железный. Грузил более чем по 0.6 тонны.
А когда однажды поймал колдобину на дороге, скрытую лужей, да так что стукнулся бампером об дорогу и им помял крыло и разбил поворотник, но без других последствий, то стал гордиться своей машиной. Там мог легко отделаться только армейский внедорожник.
Достоинством Москвичей является более мощная ходовая часть, чем у многих других машин. Это и передняя подвеска вместе с шаровыми опорами, и наличие рессор вместо пружин. Пружины не на-много легче, но много хуже при езде в тяжелых условиях. Тут уж не поспоришь. Москвич, это машина - трудяга, но жить будет только у того, у кого руки "правильно выросли".*
Автор статьи: Владимир
Документацию по установке ВАЗовского фильтра тонкой очистки на М408.
Я не хотел устанавливать фильтр торчащим в сторону от двигателя, так как мало места для подобной установки, поэтому для изготовления переходника использовал корпус старого фильтра грубой очистки. Срезал у него всю верхнюю часть, где помещается пластинчатый набор и в открывшемся канале нарезал резьбу М27х2. Это надо делать на станке, на одной установке, чтобы ось вращения резьбового канала была строго перепендикулярна плоскости среза. Иначе не удастся обеспечить герметизацию. Этот корпус позволяет сохранить защитный клапан, который сделан на подпружиненом шарике. Думаю это лишним не будет. На втором фото показано, как выглядит корпус фильтра с ввернутым в него переходником. Винт у верхнего среза корпуса для фиксации переходника от возможного проворота при откручивании фильтра. На третьем и четвертом фото показано, что должно остаться от корпуса грубого фильтра после обработки на станке и внешний вид переходника. На третьем фото видно переходник в "профиль". На четвертом можно усмотреть, что в толще фланца выбрано углубление, служащее маслянным коллектором. Оно обеспечивает проток масло через переходник при любом положении переходника. В донышке переходника просверлены 4 отверстия, диаметом 10мм. На фотографии видно только два отверстия. Эти фотографии я "осветлил", чтобы было удобней рассмотреть детали. Чертеж у меня не сохранился в годах. Поэтому сейчас я разобрал работавший фильтр и по нему сделал простой эскиз, который поможет Вам разработать его самому. Надо выбрать некоторые несущественные размеры и сделать правильные выходы резьбы (имею ввиду канавки для схода резца). Чертеж немного не соответствует фотографиям. По последующему опыту добавил плоскую часть фланца, которая позволит обеспечить более надежное сжатие уплотнительного кольца маслянного фильтра. В моем переходнике его нет и это несколько снижает предельное давление, которое может выдержать фильтр, но 8атм держит без проблем. А если диаметр заготовки позволять Вам сделать переходник более широкий, по прилагаемому эскизу, то хуже не будет. Материал - сталь. Алюминий в алюминий закручивать нельзя. Будет "закусывать". Конусная чать нужна для более удобного "вписывания" переходника в нижнюю часть корпуса, чтобы не было "цепляния" за выступающую пробку. Вы сами можете решить, как тут поступить. Пробка будет уже не нужна. Ее можно завернуть "наглухо" и выступающую чать срезать на том же станке. Тогда фланец можно сделать без "выкрутасов", в виде плоского цилиндра. Обратите внимание на продолговатое отверстие в оставшейся части корпуса грубого фильтра. После сборки оно должно попадать в выборку плоской части переходника, в донышке которого просверлены 4 отверстия, так чтобы масло гарантированно могло выходить в каналы блока цилиндров. Не забудьте положить прокладку между оставшейся частью корпуса грубого фильтра и переходником. Я ее вырезал из тонкой плоско-параллельной мембранной пластины от старого фильтра тонкой очистки. В некоторых фильтрах бывают и такие. А после ввертывания переходника в корпус надо законтрить его винтом. Я использовал винт М5. Насчет посадочной резьбы для фильтра. Я написал размер М18х1.5 и поставил вопросительные знаки. Вы должны будете придти к токарю с заранее приобретенным фильтром и пусть он подгонит резьбу по месту. Похоже, она не стандартная, но я уже не помню детали. Фильтр можно выбирать не самый большой. В данной конструкции высота 8см пожалуй предельная. Конечно можно поставить и большой, если не лень снимать на время его установки выпускной коллектор и, может быть, потом понадобится немного вмять верхнюю поверхность корпуса фильтра. Да и еще маленький совет. Наверняка Вы будете менять прокладку между корпусом фильтра и блоком цилиндров. Выбивайте ее по-возможности как можно ближе к рисунку старой прокладки. Я имею ввиду продолговатое отверстие в верхней части. Как-то по началу я не обратил внимания на это место, в результате сильно перекрыл просвет для тока масла и, по-видимому, оно шло больше через шариковый клапан, а не через фильтр. Дело в том, что выходное отверстие на блоке цилиндров и входное отверстие на фильтре не совпадают по расположению и для обеспечения тока масла в блоке цилиндров сделана лунка. Вот ее то и не надо перекрывать.
Автор статьи: Владимир
( так же имеются фотографии по установке фильтра тонкой очистке:
)
I1I I2I I3I I4I
В этом разделе сайта, мы можем разместить не только статьи по техническому усовершенсвованию Москвича, но и истории на другие темы.
Администратор
