Статьи.
Пилим, режем
Наш бампер.
От нашего бампера отрезаем выштамповку от номера.
Бампер пятнашки.
Отрезаем вернюю часть бампера, до верхнего усилителя.
Отрезаем верхний усилитель.
В принципе, уже можно примерять. Мне такая высота не очень понравилась -- слишком по пацански :)
Решил снять еще сантиметров пять.
Чтобы пластичный бампер пятнашки хорошо лег на наш, надо убрать и второй усилитель тольятинского бампера. А также ребро крепления номера.
Чем ниже делать бампер -- тем меньше пилить. Делать выше, чем у меня тоже довольно трудно.
Кроме того, надо будеть подрезать хвосты нижней части 2115 -- он блинее (!) нашего.
Пока все.
Затраты.
БУ некрашеный бампер от ВАЗ 2115 -- 800р.
БУ бампер 2141 с Ильинки -- 500р. Обычно, они стоят от 1000, но у этого как раз была отломана выштамповка под бампер :)
Шкаплевка, шкурка
А качестве основной была применена шлаклевка BODY на основе стекло волокна, т.н. "волосатая". Килограммовой банки хватит сполна.
Накладывал 3-4 слоя. Но заранее советую поэксперементировать с количеством затревдителя. А то первый раз у меня шпаклевка так и не высохла. Убоднее замазывать резиновым шпателем.
Шкурить удобнее дрелью с кругом с липучкой. Дрелью удобно урпавлять скоростью. Купил по парочке наждчек 400 и 200.
Это девайс диков скоращает время работы!!!
Последний слой шпаклевки делаем доводочной. У меня банка шпаклевки "Soudal Soft чего-то там". Последнюю доводку буду делать конечно же руками.
Потом грунт/краска MOTIP темно серая (точь в точь цвет заводского бампера).
Чтобы не было колхоза
Задача стоит конкретная: потравит столько сил и времени получить не колхозного вида бампер.
Т.е. надо все аккуратно и ровно резать.
надо постараться сделать ровными и незаметными места, где используется шпаклевка.
Тут сильно мешают саморезы, которыми скреплены бампера. Для того чтобы шляпки не торчали надо взять большое сверло и сделать углубления для шляпки. Затем взять сам саморез и на точильном станке сильно спилить шляпку.
В итоге саморез уйдет в бампер заподлицо. Затем эту канавку легко довести шпаклевкой.
И все-таки, как я не старался, но кое-где неровности выглядывают...
Сделать лучше уже не получается. *
*Автор: NooBi
Сильно ломать голову не надо-народ уже поломал.
Многие, меняя панель приборов (устанавливают, например, от Волги 3110), перешли на использование электронных спидометров. Трос – на выброс, благо сейчас ИЖи комплектуются датчиками скорости, которые нужно только не полениться и ввернуть в коробку Москвича вместо тросика спидометра. Он "как там и был". То есть, красота и прелесть. Однако, если попытаться поставить себе электронные спидометры от других машин, например от Вольво или от истинных американцев, то могут возникнуть проблемы. Все дело в том, что современный европейский стандарт – 6 импульсов с датчика скорости на 1 метр пути. Однако, не все производители придерживаются этого стандарта. В частности, Вольво выпускается с датчиками 6, 10, 25 и 30 импульсов на метр пути. Для того, чтобы различать эти спидометры нужно иметь полный каталог с указанием индексов и прочее. В общем, геморрой: попробуй-ка на разборках поищи что-то по каталогам. Или нет того, что нужно, или продавец даже не знает, куда смотреть и где этот индекс в каталоге и на детали искать. Некоторое количество наших Волг и американцы используют 10-импульсные датчики. Ну, американцы – понятно – соотношение мили и километра как раз и составляет 10:6. А вот зачем ГАЗу понадобилось это – уму не постижимо…
В общем, самый простой путь при замене (тюнинге) приборки найти РАБОЧИЙ набор приборов в ПРИЛИЧНОМ состоянии. И, если возникают проблемы с количеством импульсов – подсунуть спидометру их столько, сколько нужно. Вариантов тут несколько:
1. Попытаться отыскать датчик с нужными параметрами и умудриться впихнуть его через переходник в нашу коробку. Были сообщения о том, что кто-то делал такие механические редукторы из шестеренок механизма лазерного принтера. Мысль интересная, но, на мой взгляд, штука получается не сильно надежная, да и проблем с изготовлением и присобачиванием куча.
2. Электронно-цифровым способом пересчитать количество импульсов, используя умножители и делители частоты. Как говорится, «дешево и сердито», но если делитель частоты – вещь обычно простая и распространенная, то умножитель – это надо еще поискать с соответствующим коэффициентом. Например, 5:1 мне найти не удалось, не говоря уж о дробных коэффициентах. Один из выходов – использование микроконтроллеров, но во-первых у меня с ними пока «песня не спелась» (видимо, криворук я немного), во вторых – надо искать того, кто напишет программы, прошить микросхему и т.д.
3. Использовать мой метод. На рисунке представлена простейшая схема, которая работает "на ура". Обе микросхемы – прецизионные преобразователи с завидной линейностью параметров. LM2917 – преобразователь частота-напряжение. AD654 – наоборот. Коэффициент умножения частоты этим устройством практически не ограничен. Единственные два элемента для подстройки – конденсатор С3 и потенциометр R6. C такой схемой вполне можно подключать спидометры практически любых моделей. Во всяком случае, на столе, в макетном варианте, мне удавалось устойчиво получать параметры, соответствующие 133 импульсам на метр пути. Причем, этот показатель плавно регулируется. Единственно - не проверял я температурный дрейф. Но, полагаю, что микросхемы LM и AD имеют его очень низким. *
*Автор: NooBi
Установка показометра давления масла
Вначале закупаем недостающие детали:
"Показометр" давления масла от ВАЗ-2106
Датчик давления масла от 2106
Штуцер прямой датчика давления масла
Штуцер угловой датчика давления масла
Две медные шайбы.
Тройник датчика давления масла, а также собственно датчик давления и датчик лампы аварийного давления были установлены на штатном для них месте
Завел двигатель - проверил, что масло нигде не подтекает.
Указатель как родной встает на место гидрокорректора фар.
На приборе разъем куда подключен колодка панели
оранжевый (+12В при вкл зажигании)
серый-черный (показометр) датчик давления 2106 (боченок)
белый с черной полосой (масса)
серый (лампа аварийного давления масла)
белый (лампа подсветки)
*Автор: NooBi
I1I I2I I3I I4I
